مرحبا عزيزي زوار الموقع.
أنا حاليا ترميم منزل قديم. على وجه الخصوص ، قررت أن أجعل التدفئة تحت الأرض تحت المنزل بأكمله. هذا يخلق الراحة. هذا صحيح بشكل خاص في الطابق الأرضي من المبنى. وفي حالتي ، يرجع ذلك أيضًا إلى حقيقة أن هذا المنزل له سقوف عالية جدًا. يعتمد التسخين "الكلاسيكي" بواسطة المشعات على الحمل الحراري - يندفع الهواء الساخن ، ويمتزج بالبرودة. لذلك ، مع ارتفاع السقف الكبير ، يتم تقليل فعالية مثل هذا التسخين - في الواقع ، من أجل الحصول على درجة حرارة مريحة أدناه ، يجب علينا "تسخين" بكثافة تحت السقف. والتدفئة من خلال أعمال الأرضيات ، وإن كان ذلك أيضًا على مبدأ الحمل الحراري ، ولكن بطريقة مختلفة قليلاً - على عكس المشعات ، حيث يتم تعويض الحجم الصغير لتدفق الحمل الحراري من خلال درجة الحرارة العالية والسرعة العالية ، (يمتزج مع الهواء البارد) في حالة تسخين الأرضية ، كتل أكبر بكثير من الهواء ، لا تسخن كثيرًا ، ترتفع ببطء. ونتيجة لذلك ، بإنفاق نفس الكمية من الحرارة ، نحصل على درجة حرارة مريحة أقل بكثير! مما يخلق وفورات كبيرة في الطاقة.
في هذا المنشور ، أود أن أشارك تجربتي وأفضل ممارساتي بشأن هذه المسألة.
كقاعدة عامة ، هناك نوعان من ترتيبات التدفئة الأرضية - الكهربائية و "الماء".
الكهرباء أسهل في التركيب وأقل تكلفة. ولكن لها أيضًا عيوبًا كبيرة - تكاليف أعلى للتشغيل اللاحق ، وأقل موثوقية ومتانة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تنظيم ترتيبها في التثبيت اللاحق من الأثاث - تحت الأثاث ، قد يسخن عنصر التسخين ويخفق. هناك اعتقاد خاطئ بأن ملامح أرضية المياه لا يمكن وضعها تحت الأثاث! ولكن هذا وهم! دوائر الماء لا تولد الحرارة! إنهم يحملونها فقط! في المنطقة التي يصعب فيها إزالة الحرارة ، وتكون درجة حرارة الأرض مساوية لدرجة حرارة ناقل الحرارة ، فإن (ناقل الحرارة) ببساطة "لن تتخلى عن الحرارة" ، مما يزيد من درجة الحرارة.
أنا ، كما تعتقد بالفعل ، قد فهمت ، أفعل ذلك بالضبط "أرضيات المياه".
الأرضيات في المنزل خشبية. مزقتهم وصبت قشور خشنة.
الغرض من ذراع التسوية الخشنة هو تسوية السطح وإعداده للعزل المائي.يمكنك القيام بذلك باستخدام الرمل المضغوط. لكن هذا ينطوي على تكاليف عالية للعزل المائي! في الواقع ، على ذراع التسوية ، يمكنك ببساطة وضع أرخص فيلم بلاستيكي. وفي الرمال يمكن أن تتلف لاحقًا بواسطة كتلة الأرضية. علينا استخدام أنواع أكثر تكلفة من العزل المائي وقضاء المزيد من الوقت والطاقة في ذلك. وفي الوقت نفسه ، فإن المدخرات (فقط تكلفة الأسمنت ، لأننا نستخدم الرمل على أي حال !!) لا تصل إلى شيء ، أو ، على العكس من ذلك ، يتبين أنها أكثر تكلفة!
ركز على حقيقة أن العزل المائي مطلوب على أي حال!
حتى لو كان كل شيء جافًا جدًا ومستوى المياه الجوفية منخفضًا جدًا ، لا تعتقد أن العزل المائي يمكن إهماله! لأنه عند ارتفاع درجة حرارة الأرضية ، سيتشكل التكثيف في مكان التلامس مع التربة الباردة !!! تتراكم في العزل الحراري (وليس لديه مكان ليجف من هناك!) ، وسوف يبطل كل خصائصه ، وسوف نقوم بتدفئة التربة! وبمرور الوقت ، ستنهار الطبقة العازلة تمامًا تحت تأثير الرطوبة.
لذلك ، أكرر مرة أخرى ، هناك حاجة إلى العزل المائي في أي حدث!
بصفتها ، استخدمت أرخص فيلم بلاستيكي - ما يسمى بـ "ثانوي" (مصنوع من مواد معاد تدويرها). كل هذا سيغمر بالخرسانة ، لذلك لا يجب أن تخاف من "صداقته غير البيئية.))) ووفقًا لعلماء البيئة ، فإن البولي إيثيلين في الأرض ، حيث إنه محمي تمامًا من الأشعة فوق البنفسجية ، لا يتحلل حتى مائتي عام !!! (أتساءل من أين حصلوا على هذا الرقم ، إذا كانت المادة نفسها أقصر ثلاث مرات؟)))))) لكننا أخذنا الكلمة ....)
لقد وضعت الفيلم بحيث تذهب الحواف إلى الجدران (قم بتثبيتها باستخدام رغوة الغراء). أطلق المفاصل بتداخل كبير ولصقها بعناية بشريط لاصق:
ننتقل إلى الطبقة التالية من "فطيرة"!))). طبقة العزل الحراري.
كما سمعت مفاهيم خاطئة تفيد بعدم الحاجة إلى عزل حراري قوي ، لأن "الحرارة ترتفع" و "على أي حال ، فإنها تظل داخل حدود المنزل". دعنا نتعامل مع هذه القضية.
هناك ثلاث طرق فقط لنقل الطاقة الحرارية:
1. الموصلية الحرارية. (نقل الاتصال المباشر)
2. الإشعاع. (نقل الحرارة بالأشعة تحت الحمراء)
3. الحمل. (انتقال الحرارة عن طريق السوائل أو تيار الغاز).
فقط الحمل الحراري يرتفع !!! فقط تيار ساخن من السائل أو الغاز يرتفع! الموصلية الحرارية ونقل الإشعاع الطاقة الحرارية في جميع الاتجاهات بالتساوي! إذا قمت بالتثبيت ، على سبيل المثال ، سخان بين لوحين ، فإن الجزء السفلي يسخن بما لا يقل عن الجزء العلوي !!!
نفس الشيء مع موقد التدفئة الأرضية! إذا لم نقم بعمل عزل حراري جيد تحته ، فسنقوم بتدفئة التربة بعمق أكثر فعالية من الهواء في الغرفة! لأن التربة لديها موصلية حرارية أكثر وفرق درجة الحرارة أكثر أهمية! ولهذا سنحرق الوقود وننفق المال !!!
للعزل الحراري ، يوصى عادة باستخدام رغوة البوليسترين المبثوق عالي الكثافة (EPS).
لكن هذا ليس ضروريا. يتميز هذا النوع من العزل بمقاومة أعلى للرطوبة ، كما أنه يتحمل ضغطًا ميكانيكيًا أكبر مقارنة برغوة البوليسترين التقليدية (نحن (روسيا البيضاء) ، وفقًا لـ STB (مجموعة حديثة من المعايير الموجودة جنبًا إلى جنب مع GOSTs) ، ويتميز بعلامة PPT - "لوح رغوة البوليسترين عازل للحرارة ").
ولكن ، كما أظهرت الممارسة ، فإن قوة PPT25 التقليدية أكثر من كافية لوضعها تحت ذراع التسوية (حتى وفقًا لـ SNIPs). لقد تحدثت بالفعل عن العزل المائي ، وبالتالي ، لا تلعب هذه الجودة دورًا أيضًا.
ولكن بالمقارنة مع البثق ، فهي أرخص بكثير! ومع ذلك - في ذلك النمل لا يحبون ترتيب منازلهم! ... (نعم ، نعم! هذه ليست مزحة! النمل الصغير يحب الاستقرار في رغوة البوليسترين المبثوق!)
الميزة الوحيدة لـ EPPS عند وضعه تحت ذراع التسوية هو أنه يحتوي على "ربع" ، مما يسمح بوضعه بدون ثغرات. لكنني ، على سبيل المثال ، أحل هذه المشكلة ببساطة - لا أضع طبقة واحدة سميكة ، ولكن طبقتين رفيعتين من البوليسترين "مع التداخل".
كما أظهرت ممارستي ، يجب أن تكون طبقة PPT 50 مم على الأقل. (لقد قمت بالفعل بأرضيات دافئة ، ثم وضعت 50 مم. لا يزال لوح الأرضية في الطابق السفلي ، كما أظهر البيرومتر ، أكثر دفئًا بمقدار 2-3 درجات حيث توجد دائرة التسخين فوقه.وهذا على الرغم من أن درجة حرارة الهواء في الغرفة هي نفسها في كل مكان. ربما حقيقة أنني استخدمت طبقة واحدة من البوليسترين (بدون تداخل) لعبت دورًا. وحتى عند أدنى خشونة للقاعدة ، لن يكون من الممكن تجنب الشقوق ... فقط في حالة عدم تسخين التربة ، هذه المرة أضع 80 مم. (30 + 50). أول ما قمت بوضع طبقة رقيقة (30 ملم)
ثم عليه - الثاني (50 مم). السماكة التي توضع على القمة ليست عارضة. لقد استرشدت بحقيقة أنه خلال عملية العمل اللاحقة ، كان علي أن أسير كثيرًا في ذلك.
عملت في المساء. لذلك ، بعد أن وضعت طبقة واحدة ، قمت برغوة الفجوة بينها وبين الجدار واليسار. لغدًا ، أقطع الرغوة الزائدة ، ووضعت الطبقة الثانية ورغبت المحيط أيضًا. الرغوة المتصاعدة ، تمدد ، ضغطت الرغوة بقوة ، واختفت الشقوق تقريبًا.
بعد ذلك ، أضع طبقة أخرى من العزل المائي - لمنع اختراق الرطوبة من ذراع التسوية.
سأتحدث عن هذا بمزيد من التفصيل ...
في الآونة الأخيرة (نحن ، بعد كل شيء ، نعيش في "عصر التسويق))))" ، "نشجع البائعين" على الاعتقاد أنه تحت لوحة التسخين مباشرة في الأرضية الدافئة ، من الضروري وضع ركيزة من رقائق البولي إيثيلين الرغوي! يتم إنتاجها خصيصًا لذلك ، ويتم بيعها " يعزى لها عدد من "الخصائص التي لا غنى عنها":
1. عزل حراري إضافي! (يعرضون عليّ شراء طبقة بقطر خمسة ملليمترات بسعر PPT يبلغ طوله 30 ملم ، والتي لها نفس الموصلية الحرارية))))
2. "يعكس الرقاقة الحرارة ، مما يساهم في الحفاظ على الطاقة الحرارية بشكل كبير."
.... أضع عن علم مثل هذه الابتسامة.)))). يجب على أي شخص درس في المدرسة أن يفهم أن الإشعاع فقط يمكن أن ينعكس! والإشعاع ممكن فقط في بيئة شفافة لهذا النوع من الأشعة !!!!. أي خرسانة بالطبع ليست!)))))
لا يوجد إشعاع داخل الخرسانة ولا يمكن أن يكون !!!!! هذه خدعة !!!
3. "طبقة من الرقائق تسمح لك بتوزيع الحرارة بالتساوي على المنطقة بأكملها ، باستثناء" الشريط الحراري "للأرضية ...
مرة أخرى ، ها ها ها ، بضع مرات فقط بالفعل!
..... أولاً ، هذه الطبقة رقيقة للغاية بحيث لا يمكنها بأي حال من الأحوال التأثير على توزيع الحرارة. (ذراع التسوية المصنوع من الخرسانة الكثيفة أسرع بكثير "تبدد الحرارة من تلقاء نفسها ، من 0.1 مم من الألمنيوم ، الموجود أدناه ، ستفعل ذلك !!! أي أن الحرارة تحتاج إلى النزول والانتشار هناك ثم تسخين ذراع التسوية بالكامل بالتساوي !!! )
ثانيًا ، أي طبقة رقيقة من المعدن (وخاصة الألمنيوم) في بيئة قلوية عدوانية ، وهي ملاط أسمنتي ، تتحلل على الفور !!!! أي رقائق ممتلئة بالخرسانة تتأكسد فيها وتتوقف عن الوجود بالفعل أثناء تجميدها !!!!
(هنا ، ذهب الأشخاص "المباعة" إلى أبعد من ذلك ... يقولون: "نعم! هذا صحيح! ولكن ، ستدفع لنا المزيد من المال ، وسنبيع لك المواد التي تكون فيها الرقاقة محمية من الخرسانة بطبقة بلاستيكية شفافة!" ...
اه ... ولكن كيف يكون مع ما صدت؟ ))). في الواقع ، من حيث التوصيل الحراري (وهو "ضروري للغاية لتوزيع الحرارة") ، فإنه لا يختلف الآن عن فيلم البلاستيك العادي! )))))
وأخيرًا ، أهم شيء ... ليس هذا من الألمنيوم على الإطلاق !!! هذه الطبقة لا توصل الكهرباء حتى !!! انها مجرد "طلاء للمعادن"))))
(أيها الرفاق ، نختلف ، إنهم يخدعوننا!
)لذا ، في دور الركيزة لذراع التسوية ، أستخدم نفس الفيلم العادي.
لقد وضعت شبكة التعزيز على الفيلم. يجب وضع الفواصل الخاصة تحته بحيث ترتفع قليلاً فوق القاعدة وتتناسب تمامًا مع الخرسانة. ولكن ، بما أنني سأملأ نفسي ، فسأهز فقط الشبكة في الحل. هذا يكفي لجعل المحلول السميك يقع تحته ولا يغرق في القاعدة. (حقيقة أن الشبكة يجب أن تكون في الجزء السفلي من ذراع التسوية بسبب خصائص الخرسانة. الخرسانة غير قابلة للانضغاط عمليًا ، ولكنها لا يمكن أن تمتد على الإطلاق. تنفجر على الفور. وهناك حاجة إلى التعزيز في تلك الطبقة التي تميل إلى التمدد عند تطبيق الحمل من الأعلى - ر. ه ، في الأسفل!)
الكثير ، من أجل الادخار ، لا تنتج التعزيز. يمكن أن تتحمل ذراع التسوية من هذا السمك بسهولة الأحمال المطلوبة. لكني ، مع ذلك ، أستخدم شبكة. ويزيد من قوة ذراع التسوية في بعض الأحيان ، ومن المناسب ربط الأنبوب بها.
مطلوب طبقة المثبط على طول محيط الغرفة! بعد كل شيء ، سيتمدد الموقد ، يسخن! عادة ، يستخدم الجميع مخمد رغوة البولي بروبلين. أستخدم شرائط EPPS ، بسمك 20 مم:
قمت بقطعها على الفور إلى العرض الذي أحتاجه ، وقم بغراء الرغوة على الجدران مباشرة إلى المستوى ، وهي تخدمني على الفور كمخمدات ، وعزل حراري من الجدران الخارجية ، ومنارات إضافية لذراع التسوية:
يمكنك وضع الأنبوب. عند تركيب تدفئة تحت البلاط ، يتم تصنيع الأنبوب من أنابيب البولي إيثيلين أو المعدن أو المموج المتصالب من الفولاذ المقاوم للصدأ ("الفولاذ المقاوم للصدأ"). لا ينصح بالنحاس لأنه عرضة للتآكل في الخرسانة. مادة البولي بروبيلين غير مناسبة لسبب آخر - لا يمكن وضعها على الأرض بدون وصلات. وبما أنه يحتوي على معامل عالي جدًا للتمدد الحراري ، ثم التوسع خطيًا (لا يوجد مكان آخر في الخرسانة))) ، فسوف يكسر التركيبات على الفور!
أنابيب البولي إيثيلين المترابطة أرخص من البلاستيك المعدني. (لم أقم بالحجز! لا يمكن استخدام أي نوع من أنواع البلاستيك المعدني في الأرضيات فقط! فبعض الشركات المصنعة تضع أنواعًا معينة من منتجاتها كأنبوب مصمم للاستخدام في أنظمة التدفئة الأرضية! ومثل هذا الأنبوب أغلى عدة مرات من الأنبوب التقليدي المصمم لـ "كلاسيكي" التدفئة وإمدادات المياه!)
ولكن من الأسهل بكثير العمل مع المعدن ، بسبب نقص المرونة ، ويمكن أن تنحني عند نصف قطر أصغر! لذلك ، اخترت "الإصدار الكلاسيكي" - المعدن.
الآن دعونا نتحدث عن أساليب التصميم.
إذا تم استخدام العمالة المستأجرة ، عادة ما يتم توصيل الأنبوب بالبوليستيرين مع ما يسمى بقوس المرساة. (إنها ببساطة أسرع وأسهل بكثير بالنسبة لهم من أجل إرفاقها بدلاً من سحبها برباط من النايلون إلى التعزيز ، ثم تقليم نهاياتهم أيضًا.) ولكن هذه حالة أخرى عندما يتعارض التسويق مع الجودة !!! أنا لا أفهم المعنى في طبقة العزل المائي ، إذا كان في المستقبل سوف يتم لكمه ثلاثين مرة لكل متر مربع !!! لذا ، ربطت الأنبوب بشبكة التسليح باستخدام روابط كبل النايلون:
عند وضع الخطوط ، من المهم اتباع عدد من القواعد.
1. يجب ألا تتجاوز الدائرة طولًا معينًا (للأنبوب 16 مم - هذا 80 مترًا). بشكل عام ، أقصر - كلما كان ذلك أفضل! لأن هذا يعني معدل تدفق أعلى للمبرد (نتيجة لذلك ، اختلاف أقل في درجة الحرارة) وانخفاض في الحمل على المضخة. لذا ، من الأفضل عمل دائرتين يبلغ طول كل منهما 40 مترًا وربطهما بالتوازي من خلال المجمع ("المشط")
2. يجب ألا يختلف طول الخطوط كثيرًا ، وإلا سيكون من الصعب موازنة النظام.
3. يمكنك وضع "ثعبان" و "حلزون". ولكن ، في الوقت نفسه ، من المستحسن تبديل الأنبوب ("تغذية" و "عودة") - وهذا يضمن أكبر قدر من التوحيد لتسخين ذراع التسوية.
4. إذا كانت الغرفة كبيرة ، ومن الضروري عمل طبقات مخمد في البلاطة ، يجب وضع الأنبوب في أنبوب مموج عند تقاطع هذه اللحامات. يجب أن يتم نفس الشيء في المكان الذي يخرج فيه الأنبوب من الخرسانة.
5. يجب ألا يمر الأنبوب.
6. يجب ألا تكون هناك مفاصل في ذراع التسوية! قطعة واحدة فقط من الأنابيب. (إن التركيبات التي ستعمل لعقود "في الهواء" سوف تنفجر في الخرسانة بسرعة كبيرة! ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الأنبوب المثبت على جميع الجوانب أثناء التمدد الحراري يمكن أن يطيل فقط ، ويضغط على التركيبات!)
أنا أضع طريقة الحلزون المزدوج. أولاً ، أضع الأنبوب بخطوة مضاعفة ، وبعد أن وصلت إلى منتصف الغرفة ، أعود بين المنعطفات الموضوعة. لقد اخترت طريقة "الحلزون" (المعروفة أيضًا باسم "حلزوني") استنادًا إلى حقيقة أنه في هذه الحالة ، ستبدو الدائرة ، كما يبدو لي ، أقل مقاومة هيدروديناميكية ، حيث تتحول الأنابيب في مكانين فقط إلى 180 درجة ، وفي الباقي - بحلول 90. (إذا كانت الغرفة مستطيلة الشكل. إذا كانت مربعة - في واحدة فقط!). وفي "ثعبان كل دور - 180 درجة.
من أجل تبسيط عمل العمال المستأجرين ، يضطر المالكون عادة إلى تحمل تكاليف مادية ضخمة. لن يزعج أي من المرتزقة بالتصميم بطريقة تجعل الخطوط بنفس الطول بالضبط! (هذا صعب للغاية ، وأنا أعلم شخصيا!).لذلك ، يتم وضعها "في الواقع". ويقوم المالكون ، بناء على طلبهم ، بشراء جامعات باهظة الثمن مجهزة بصمام ومقياس تدفق لكل دائرة! (على سبيل المثال ، اشتريت مشعبًا من الفولاذ المقاوم للصدأ لثلاث دوائر مقابل 30 دولارًا. إنه بسيط ومجهز فقط بصمامات كرة ("إغلاق"). نفس الشيء ، ولكن مع الصمامات وعدادات التدفق في كل دائرة ، رأيت للبيع مقابل 120 دولارًا !!! (وهذا حتى في وقت واحد ، عند بدء تشغيل النظام ، يمكن للأنابيب بسهولة موازنة الخطوط!).
بالإضافة إلى ذلك ، مع هذا أنبوب النفايات للطي لا مفر منه !!! بعد كل شيء ، حتى قطعة من الأنابيب ، بطول 20-30 مترًا ، لن يتم استخدامها في أي مكان لاحقًا !!!
لقد توصلت إلى طريقة بسيطة للغاية يمكنك من خلالها تحقيق نفس طول الكفاف بخطأ (كما فعلت) +/- 10 سم !!!
للقيام بذلك ، أستخدم مقياس شريط مسح طويل ومجموعة من أرخص أوتاد الملابس من المتجر بسعر ثابت!)))
بعد أن قدّرت مسبقًا "خريطة التخطيط العامة" بشكل مبدئي ، في البداية ، لا أرسم الأنبوب ، ولكن الروليت ، وأثبتها على مشابك الغسيل مع مشابك الغسيل.
والحقيقة هي أن المنعطفات والانحناءات تعطي خطأ كبيرًا جدًا. نظرًا لوجود عدد كبير منهم ، ثم الانحناء بزاوية قائمة (مما يساعدني بندر الأنابيب محلية الصنع) ، أو أجوف ، على نصف قطر كبير ، يمكنني بسهولة رمي / إزالة بضعة أمتار! بالطبع ، يستغرق هذا وقتًا ، لكنه يوفر الكثير من المال (كما هو موضح أعلاه). بالإضافة إلى ذلك ، بعد أن وصلت إلى طول جميع الخطوط تحت جميع الغرف بالضبط أربعين مترًا ، كنت تمامًا ، بدون بقايا ومخلفات ، استخدمت ثلاث لفائف أنابيب. (بالضبط 200 متر في خليج واحد). هذا أعطى وفورات - عند شراء الخلجان الكاملة ، فإن سعر المتر أقل بكثير مما كان عليه عند قياس الأنبوب وقطعه!
بعد وضع الروليت بالطريقة التي ستستقر عندها الأنابيب ، قمت بتمييز جميع المنعطفات على الفيلم بعلامة ووضعت العداد في جميع الزوايا (بحيث في وقت لاحق ، عند وضع الأنبوب ، للتحقق من الوضع الصحيح. إذا كان أي شخص لا يعرف ، فهناك كل متر على الأنبوب شكل يشير إلى طوله من بداية الخليج)
نزيل شريط القياس ونبدأ في وضع الأنبوب. (في الوقت نفسه ، لا يجب أن يتم سحبها من الخليج! يجب نشر الخليج ونقله!):
الصورة لا تنقل ، ولكن الخطوة بالقرب من الجدران الخارجية هي 10 سم ، وفي أماكن أخرى - 15 سم ، كما تظهر الممارسة ، فإن هذه الخطوة مقبولة للغاية. يتجنب "مخطط" الأرضية بسماكة ذراع التسوية الإجمالية 70 مم. (40 مم فوق الأنبوب). ومثل هذا سمك ذراع التسوية هو حل وسط جيد بين الطاقة والقدرة الحرارية للنظام! إذا جعلتها أكثر سمكًا ، فلن يحدث "استدعاء" لتعديل درجة الحرارة إلا بعد بضع ساعات. إذا كان أرق ، سوف "يسخن" بشكل ضعيف ويبرد بسرعة.
بعد وضع أول كفاف - استراحة دخان! ))))
دعنا نذهب أبعد من ذلك!
كما ترى ، تسمح لك هذه الطريقة بتحقيق ليس فقط المساواة في طول الخطوط ، ولكن أيضًا تحقيق التماثل في التصميم! في هذه الغرفة ، على سبيل المثال ، ثلاث دوائر ، بالضبط أربعين مترا. ويتم وضع الأنبوب بشكل متساوٍ للغاية. لا توجد مناطق "باردة".
هذا كل شيء. تم وضع الأنبوب. يمكنك البدء في السكب.
نعم ، لقد نسيت تقريبا لحظة أخرى. مباشرة بعد وضع الأنبوب ، يجب ملؤه بالماء تحت ضغط العمل! هذا ضروري للتحقق من الضيق ، بحيث لا يتشوه الأنبوب أثناء الصب بواسطة كتلة الخرسانة ، أو حذائك)))))). نظرًا لأنني لا أخطط لبدء تشغيل النظام هذا العام (ليس لدي الوقت للقيام بجميع الأعمال المطلوبة في الغرفة حيث سيتم وضع الغلاية قبل الصقيع) ، لم أقم بعد بتوصيل الأنبوب إلى الأمشاط ، وبترك الأنبوب ينتهي لفترة أطول ، قمت بتركيب تركيبات الضغط عليها وثمل على كل صمام الكرة. من خلال واحدة ، من خلال خرطوم ، زودت المياه من محطة ضخ ، من خلال أخرى قمت بتفجير الهواء. عندما ذهبت المياه دون فقاعات ، أغلقت الصنابير بإحكام ، ونقلت جهودي إلى الدائرة التالية. بعد أن تصلب ذراع التسوية تمامًا ، أقوم ببساطة بقص الأنبوب بالحجم المطلوب ، بمساعدة الضاغط ، أفرغ الماء من الدوائر (بحيث لا يتجمد في الشتاء) ، ثم استخدم الصنابير في نظام إمدادات المياه.
قمت بجميع الأعمال التحضيرية في المساء ، بعد العمل. وخطط الممله يوم السبت.إذا لم يقم أحد بعمل قدد التسوية ، فسأشرح - إن ملء غرفة بمساحة 18 مترًا مربعًا بسمك 70 ملم وحده أمر صعب وطويل جدًا !!!! يكفي العمل ليوم كامل!
من المستحيل تمامًا تعبئة ذراع التسوية للأرضية العازلة للحرارة في عدة مراحل !!! فقط في الوقت !!! خلاف ذلك ، عندما يسخن ، يبرد ، سوف يتصدع بالتأكيد على طول هذه الحدود! ومعها ، سوف ينكسر الأنبوب !!!
لذلك ، من أجل التأقلم في يوم واحد ، اكتشفت قدر الإمكان بالضبط ، الكمية المناسبة من المواد ، دفعت إلى المنزل عربة من الرمال ، وسكبها في الممر أمام الباب وقمت بتكديس الكمية المناسبة من أكياس الأسمنت في هذه الغرفة.
سوف يساعدني خلاط الخرسانة القديم الخاص بي ، الذي قام بالفعل ببناء منزل واحد لي ، في العمل.)))) أنا أيضًا أضعه في الغرفة ، مع التأكد من عدم وجود العجلات والدعم على الأنبوب:
سوف أسهب بالتفصيل في تكوين الحل. عند استخدام العمالة المستأجرة ، من المستحسن القيام بما يسمى ذراع التسوية شبه الجافة. يتم تنفيذه بطريقة نصف آلية (يتم توفير الحل بواسطة مضخة خرسانية من خلاطة أوتوماتيكية) ، لذلك يتم ذلك بسرعة والعمل على تصنيعه أرخص من عمل ملء ذراع التسوية الكلاسيكي بـ "الطريقة الرطبة". بالإضافة إلى ذلك ، لا تتقلص ذراع التسوية شبه الجافة عمليًا ، ويمكن أن يكون سطحه ، الذي يظل مسطحًا ، أساسًا جاهزًا للطلاء النهائي.
إن ذراع التسوية المعتاد (الرطب) بعد التصلب ليس متساويًا أبدًا! لذلك ، فإنه يتطلب تسوية السطح بمركبات التسوية الذاتية.
لكنني قررت جعل قدد التسوية "الرطبة" ، لأنني ، أولاً ، لا أحتاج إلى دفع ثمن العمل ، وثانيًا ، على عكس تلك "شبه الجافة" ، لديها كثافة أعلى عدة مرات. وعلى الرغم من أنني لن أقود شاحنة حول الغرف ، إلا أن الكثافة العالية والصلابة تساهم في زيادة التوصيل الحراري والقدرة الحرارية! ("الحجر" يسخن أسرع بكثير من "الخفاف المسامي" ويتراكم المزيد من الحرارة.))))
سوف أطيل في الحديث عن تكوين الحل. يهمل الكثيرون في تصنيعه عددًا من "الأشياء الصغيرة" المهمة جدًا.
الأول (والأكثر شيوعًا) هو إهمال كمية المياه ونوعيتها. يعتقد الكثير من الناس أن هذا لا يلعب أي دور ، فالماء النظيف ليس ضروريًا (على الرغم من ذلك ، فإنه يصب في "التراب" ، ولا يضر الفائض - إنه "يجف"!))))
أولاً ، يمكن إذابة المواد "الدهنية" في المياه المتسخة والطينية ، مما يقلل بشكل كبير من درجة الخرسانة (مثل الطين) ، وثانيًا (والأهم من ذلك!) لا يجف الماء من المحلول في أي مكان !!! تتصل وتظل هناك متصلة. لذلك ، فائضها جدا (جدا جدا)))) يقلل بشكل كبير من العلامة التجارية !!!
الصحيح هو نسبة الماء إلى الأسمنت (M500) 1: 1 بالوزن! ولكن مع هذا الحل الصعب ، من الصعب جدًا العمل ليس فقط - بل إنه من الصعب إعداده! لأنه يلتصق في خلاطة الخرسانة ويدور معه في كتلة واحدة!)))) ...
بالمناسبة ، الخلط الشامل للحل هو أيضًا أحد أهم عوامل جودته! في جوهرها ، يكون الإسمنت (تقريبًا) عبارة عن "غراء لحبوب الرمل". والنتيجة النهائية تعتمد إلى حد كبير على مدى تزييت كل حبة رمل بشكل موحد بهذا الغراء !!!
لهذا السبب من الضروري إضافة الملدنات!
يعتقد الكثير من الناس أن الملدن له خصائص "كيميائية" معينة ، مما يعطي مقاومة للصقيع والكثافة. في الواقع ، الملدنات هي مجرد "مادة تشحيم حبوب الرمل" فعالة للغاية. وقد تم تحقيق جميع الخصائص المذكورة أعلاه لأن لدينا الفرصة لإعداد محلول بلاستيكي ومختلط جيدًا باستخدام كمية أقل من الماء! (هذا هو السبب في أنها ستكون من درجة أعلى ومقاومة للصقيع).
بالإضافة إلى ذلك ، عند وضعه ، يكون الختم أسهل بكثير! مع زيادة السيولة ، يكثف نفسه بسرعة ("يجلس")!
لدينا نوعان من الاسمنت للبيع: M500 D0 (بدون إضافات) و M500 D20 (يحتوي على 20٪ من الإضافات). ذات مرة ، جاء 400 عبر لفترة طويلة ، ولكن في السنوات العشر الماضية لم يتم رؤيته ، لذلك دعونا نتحدث عن "500".
هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن الخرسانة المحضرة على الأسمنت D0 أقوى من D20. لذلك ، يحاول الجميع شراء "صفر" فقط.بدون تحليل ، يعزو الناس ذلك إلى حقيقة أن "المخفف ليس مطلوبًا! نحن ننظف فقط! على الرغم من أنه أكثر تكلفة ، فإن الخرسانة ستكون أقوى !!!" ويقول "الموهوبون بشكل خاص" أنه "يمكنك رشها أقل." عندما تحاول أن تشرح لهم أنه ليس أقوى (بعد كل شيء ، علامة القوة لكليهما هي نفسها - M500) ، فإنهم يحفزون موقفهم بحقيقة أنه "لماذا إذن فقط D0 يذهب إلى رصف البلاط والآثار؟ !!!")))))
هذا صحيح. من خلال إنتاج البلاط والآثار يتم استخدام الأسمنت النقي فقط ، بدون إضافات! لكنها ليست مسألة متانة على الإطلاق !! وفقط في الوقت الذي اكتسب فيه هذه القوة المحسوبة! "صفر" تصلب في اليوم التالي !!!
لهذا السبب ، بالنسبة إلى قدد التسوية ، أستخدم دائمًا الأسمنت M500 D20. إنه أرخص ، ويمكن مسح ذراع التسوية في اليوم التالي ، وتصحيحه باستخدام ملعقة على طول الجدران! نعم ، وفي يوم ما زلت تستطيع!
لذلك ، هذه هي جودته في هذه الحالة - فقط لصالح! ولكن ، في صناعة البلاط ، على العكس ، لا أحد يريد الاحتفاظ بقوالبه ممتلئة لعدة أيام! ))))
الآن عن الرمال. كما تعلمون ، كلما كانت حبيبات الرمل أقوى وأقسى - كلما زادت قشرة ذراع التسوية قساوة. جزيئات الغبار مسامية ، لذلك يجب غسل الرمل إذا أردنا ذراع التسوية القوي جدًا ، أفضل رمل المحجر يعطي أفضل نتيجة ، لكن رمل النهر أرخص (رمال النهر مستديرة ، لذا فإن الخرسانة المصنوعة منها ليست قوية جدًا). ليس لدينا بعيدًا عن هنا أكبر مزيج من الرمل والحصى في أوروبا. هناك مؤسسة تزرع ASG في الكسور ، وتشطف وتبيع الرمل ، وتفرز الكسور المختلفة وحجر الأنقاض. (أي ، تفكيك ASG إلى كسور!)))).
قبل بضع سنوات اشتريت رملًا مغسولًا من أعلى فئة منهم ، حيث كنت بحاجة لملء السقف فوق الطابق السفلي ، وكنت بحاجة إلى خرسانة قوية جدًا. نظرًا لأن تكاليف النقل تشكل حصة الأسد في سعر الرمال ، فقد اشتريت 10 أطنان في وقت واحد. (على الرغم من أنني كنت بحاجة إلى واحد ونصف). ولكن واحد ونصف لا محظوظ ، وخمسة من كل عشرة بسعر يختلف بنسبة 10-15 في المئة!)))). لذا قررت أن آخذ الكثير - من المفيد في موقع البناء. استخدم بعد ذلك حسب الحاجة ، غطي الباقي بعناية بفيلم ، لتجنب إصابة القمامة وبذور النباتات. الآن عملت له.
نسبة المحلول هي 1: 3 (أسمنت: رمل). الماء ، كما سبق ذكره - وزن الأسمنت. الملدنات - وفقًا للتعليمات الموجودة على العبوة. كما أظهرت الممارسة ، فإن الخرسانة من الرمل المغسول الخشن مع هذه النسب والخلط الجيد أقوى من الأحجار. (أنا لا أمزح. كان علي أن أنقر بعد عامين من الصفيحة التي غمرتها معي))). عندما قابلت حجر - تسارع العمل! من السهل كسرها باستخدام ثقب من الخرسانة "الزرقاء"!))))).
يقف خلاط الخرسانة في غرفتي. قمت بقياس كل شيء باستخدام الدلاء (اشتريت خصيصًا أربعة دلاء بلاستيكية متطابقة في إشارة المرور)))). أولاً قام بصب جزء مقاس من الملدنات في دلو ، ثم سكب ما يصل إلى نصف دلو من الماء من خرطوم. قمت بصبها في خلاطة خرسانية وتشغيلها وإضافة دلو كامل من الأسمنت. أثناء تحضير "الحليب" ، صب الرمل في الدلاء. سكب ثلاث دلاء مع الانقطاعات ، وإلا فإنه "سينهار". عندما تم عجن المحلول تمامًا (يمكن ملاحظة ذلك من حقيقة أن المحلول الصلب "البارد" أظهر سيولة لم تكن مميزة له من قبل!) ، ألقه مباشرة على الأرض! تحت خلاطة الخرسانة.
تم "شحن" خلاطة الخرسانة مرة أخرى (لحسن الحظ ، كانت الدلاء ممتلئة بينما كان الجزء الأول في الطريق). وحمل ، بمجرفة ، الحل.
كان يعمل في الأحذية المطاطية. في البداية ، نشر الحل بالتساوي ، في جميع أنحاء الغرفة ، حتى أخفى الأنبوب تمامًا. في هذه الحالة ، بعد وضع الحل ، هز الشبكة. الحل تحته وخلفه لم يفوتك ، حتى لو ضغطت على الشبكة بقدميك.
هذه الغرفة ، الموجودة في الصور ، كانت بالفعل الأخيرة. في البداية ، استخدمت مخمدات رغوية على طول الجدران (المذكورة أعلاه) وأنابيب جانبية بقسم 40 × 25 مم كمنارات. وضعتهم على السدود من الهاون ، ووضعتهم بمطرقة مطاطية ، وسحبت ذراع التسوية فوقهم. ثم أخرجهم وملأ الكهوف المتبقية منهم .....
ثم أدركت أنه يمكنك الاستغناء عن الأنابيب ، باستخدام قطع من البوليسترين فقط التي يتم وضعها على مستوى على طول الجدران وعلى هذا المستوى:
وفي النهاية ، كان كسولًا لدرجة أنني لم أقم بأي منارات على الإطلاق!))))).حتى الرغوة على طول الجدران كانت كسولة للغاية بحيث لا تلتصق بالمستوى. فقط إرفاقها كما حدث وهذا كل شيء.)))). تمكن من دون أي منارات.
عندما تم إخفاء الأنبوب بالكامل ، بدأت في وضع الهاون على طول الجدران. في نفس الوقت وزعته وضغطه مبشرة رغوة بحيث كان "أعلى بقليل من اللازم")))) لذلك ، في غضون ساعات قليلة ، دار حول الغرفة بأكملها في دائرة. بحلول هذا الوقت ، كان الحل الذي وضعته أولاً ، قد جلس جيدًا بالفعل وبدأت في تسويته ، وفرك المستوى بمساحة متساوية من الارتفاع المطلوب. بصفتي "نقطة انطلاق" في الارتفاع ، كان لدي مدخل ، كان خلفه ذراع التسوية جاهزًا بالفعل ، وأيضاً الأساس تحت الموقد ، الذي غمرته في وقت سابق ، كان بمثابة منارة.
التكنولوجيا بسيطة ، ولكنها تتطلب توترًا مستمرًا على اليدين (من الضروري ، بعد كل شيء ، الحفاظ دائمًا على المستوى بحيث تكون الفقاعة في المنتصف تمامًا ، أثناء تحريك كتلة الحل. وليس دائمًا هو (الكتلة) يقع بشكل متناظر. لذلك ، تحميل خلاطة خرسانة ، سحب وتحويل دلاء بالرمل والأسمنت ، أستطيع أن أقول أنها كانت راحة!)))).
لذا تجولت في محيط الغرفة بأكملها. كل ذلك اتحد. حرّك خلاطة الخرسانة عند المدخل وبدأ في شد المساحة المتبقية. كان من السهل بالفعل تسوية الوسط. بعد كل شيء ، يمكن أن يصل المستوى الآن إلى حواف المناطق التي غمرتها المياه بالفعل.
لذا ، المنارات زائدة)))))). علاوة على ذلك ، لا يجب عليك "تسييج" بعض الهياكل المعقدة المصنوعة من الخشب.))))) الحد الأقصى (إذا لم تكن هناك خبرة على الإطلاق ، أو معصمين ضعيفين) ، يمكنك أن تفعل ما أفعله في الغرفة الأولى - ضع الأنابيب على الحدبات من حل صلب.
في اليوم التالي جئت وقصّت العيوب. (في النقطة التي يلتصق فيها ذراع التسوية بالجدار ، أحيانًا تكون هناك "نكهات" مضغوطة على الحائط ، والتي تتشكل خلف المستوى عندما تضغط عليه في المحلول. أيضًا ، في المكان الذي أنهيت فيه العمل ، كان المحلول مشبعًا بالفعل بـ "طرد" من إنها في طور التجهيز بالرطوبة وغالبًا ما تكون هناك "جوانب" شكلت نهاية المستوى عند الحركة. كما يتم أحيانًا الحصول على عيوب صغيرة في الزوايا والأماكن التي تخرج منها الأنابيب. لا يستحق الجهد والوقت لإعادة إذا حدث ذلك ، كما كتبت بالفعل ، فإن الحل على الأسمنت مع إضافة الخبث واليوم هو كل صحيحة. أنا مجرد قطع بعناية كل الزائدة مع ملعقة وسكب الماء الممله. (ولست بحاجة إلى نقاش حول ذلك بعد التثبيت، تحتاج إلى بإحكام إغلاق جميع الأبواب والنوافذ! يجب أن الحل لا تجف!)
بالطبع ، توقف ذراع التسوية بالفعل عن أن يكون سلسًا تمامًا كما بدا بالأمس. تتميز قدد التسوية "الرطبة" دائمًا بانكماش غير متساوٍ عند التصلب:
ولكن ، بعد تطبيق المستوى ، لم أجد فجوة في أي مكان ، أكثر من ملليمتر ونصف. وبالتالي ، فإن القليل من تكوين التسوية الذاتية سيذهب!
بالنسبة للأرضية العادية ، لن أستخدمها على الإطلاق - أود أن أضع طبقة من البولي إيثيلين الرغوي بثلاثة ملليمترات تحت الصفائح وسوف تخفي جميع المطبات! لكني ، على الأرجح ، سأضع رقائق الفينيل أو بلاط الفينيل كطلاء نهائي (حتى قررت حقًا ذلك). يتم وضع الأول بدون ركيزة (لإجراء الحرارة جيدًا) ، ويتم لصق الثاني على الغراء! لذا ، على أي حال ، أنت بحاجة إلى سطح مستوٍ تمامًا!
هذا كل شيء الآن! حول توصيل الدوائر وأنابيب الأسلاك والمضخات والأمشاط والبطاريات ، على ما يبدو ، سأكتب منشورًا منفصلاً.
ملاحظة على هذا الموقع كان هناك مقال حول كيف يمكنك القيام اقتصاديا تدفئة تحت البلاط. هناك ، وفر الناس على نقص المعروض من المواد وتخطي النقاط المهمة! أعتقد أن هذا النهج غير صحيح! لم أحسب تكلفة المتر المربع من طوابقي ، ولكن ، بقراءة مقالته ، لاحظت بنفسي تلقائيًا أن العزل أرخص (وليس أضعف) ، الأنابيب أرخص (وأطول) ، ليس لدي تكاليف المنارات ، حجم الخرسانة لدي أقل من الثلث (في نفس الوقت ، ستكون الأرضية أقل خمولًا ونقل الحرارة منها أكثر.)
أنت بحاجة للتوفير في تحسين التقنيات ، ولكن ليس على المواد!